少し前の話になるのだけれど、友人が取り壊し寸前といった胡同（古くからある狭い路地）内のレストランに連れて行ってくれたことがある。場所は北京東城区、二環路の内側で、近くには華僑大厦や中国美術館がある翠花胡同だった。

　ここは私営レストラン第1号で、1980年開業というから、すでに約50年の歴史を持つ。

　店内は実に素朴である。

　北京のレストランは、豪華な装飾が主流となっているが、ここには飾り物はほとんどない。前回ご紹介した昔ながらの学生街の餃子館のように、木製のテーブルに木の椅子で、テーブルクロスは、ビニールである。

　友人いわく、

「ここは60年代や70年代の家庭料理がメインなんだよ。店の装飾も、当時の雰囲気をそのまま残しているんだ」

　客たちは、子供時代に食べていた味を懐かしがって、この店に来るという。日本的にいえば、「おふくろの味」を求めて来店するのである。

　では、中国人にとっての「おふくろの味」とはどんなものなのだろう。「悦賓飯館」のメニューから、推し量ってみたい。

　この店の看板料理は「五絲桶」。薄い卵の皮で、鶏肉や豚肉､ セロリ､ ネギなどの細切り具材を包んだものだ。これに甜麺醤を添え、北京ダックのように巻いていただくのだそうだ。

「白菜とお麩の煮込み（面筋扒白菜）」。

　白菜と、スポンジ状のお麩をスープで煮含めた家庭料理。白菜の甘みと、だしを吸った麩の柔らかい食感が魅力らしい。

「鍋焼き豆腐の肉詰め（鍋塌豆腐盒）」。

　具を挟んだ豆腐の卵焼きで、手の込んだ家庭料理の一品。家族が集まった時、お母さんが腕をふるうおふくろの味だという。

　店のスタッフは皆さん地元北京の「お母さん」たちばかりで、まさに「おふくろの味」が集結している店なのだ。

　こうした家庭料理がメインの小さな店に､ 中国経済を牽引しているようなビジネスマンたちが､ 何故仕事の合間を縫って1時間も並ぶのだろう。家庭料理だったら、休日に自分の家で食べればいいのに…、と思ってしまいがちだが、昨今の事情を鑑みると、家庭料理こそ得難いごちそうなのだといえるかもしれない。

　某友人夫婦は、夫も妻も毎日仕事に追われていて、結婚以来、妻が家で料理をするということはほとんどないのだそうだ。

　妻の手料理を味わったことは一度もないという友人もいた｡

　おふくろの味が失われるということは､ 単に家庭料理の継承問題だけではすまない。これまで家庭の食卓で受け継がれてきていた別のものまで消滅してしまい、社会的な問題となることがある。

　熊孩子関連で、繰り返し閲覧されている動画がある。四川省のバス内で、5、6歳くらいの男の子が、乗り合わせた若者を何度も足で蹴り飛ばしている。若者はしばらく無視していたが、あまりのしつこさに、ついにキレた。男の子を床に引き倒し、頭を踏みつけにしたのである。子供相手にそこまでしなくても…、と思うが、動画を見た人たちは、子供よりも若者に共感した。あちこちで繰り広げられる熊孩子の悪行に、人々がうんざりしている証拠だろう。

　そして最近では、「熊子供」そのものというより、保護者に対する批判も多い。

　2026年8月、北京の国家動物博物館で､ 2人の子供が館内の貴重な動物標本を手でつかんだり､ 足で蹴ったりする騒ぎが起きた。報道によると、付き添っていた父親は制止するどころか、子供たちと一緒になってふざけていたという。

　2025年8月。中国南方航空機内で､ 男の子が前の座席を蹴り続けていた。前の席の女性が繰り返し注意したが､ その後､ 男児が女性に故意に身体をぶつけるなどして､ 双方の家族を巻き込む騒動に発展し､ 空港警察が介入したようだ。　

　｢子供なのだから大目に見てほしい｣ という保護者側の姿勢はすでに通用しない。昨今の ｢熊子供｣ 問題を見ていると、親の役割も問われるようになっている。子供が公共の場で迷惑をかけた時、親はどう対応するのか。子供をかばうだけなのか、それとも社会のルールを教えるのか。

　家庭の食卓を通じ、学ぶのは子供だけではなく、親のあり方も同様である。